bonjour,

j'ai un via 42, qui a 30 ans,

effectivement, il faut ouvrir de larges trappes de visites,

les anciens proprio ont bouché régulièrement les cratères a la pate époxy alu , il y a plus de 15 ans, des qu'ils dépassaient 0.5 ou 1mm, et cela ne s'est pas empiré.
j'ai continué a le faire pour les quelques nouveaux cratères (il y a de nouvelles concretions et ce "gel" par endroits).

et honnêtement, je verifie régulièrement par endroits si la corrosion ne serait pas cachee sous l'époxy en enlevant les patchs a la brosse rotative sur perceuse,
et bien non, le fond du cratere n'evolue pas. apres, je rebouche.

ce qu'il faut eviter, c'est de sabler et de rendre l'alu rugueux, et de retirer la couche naturelle d'alumine oxydee qui le protege.
si vous remplissez le reservoir juste apres avoir poncé , ou rincé à l'acide, la corrosion va se produire plus rapidemment car l'alu n'est plus protegé.

donc, avant de remplir, il faut que l'alu soit bien lisse, et qu'il se soit auto protégé par oxydation naturelle (cela peut prendre du temps si il fait froid...).

par contre, le fait que vous ayez de la corrosion sur un reservoir sec m'étonne ! je ne l'ai jamais vu sur mes réservoirs: secs, ils restent secs.
etes vous surs d'avoir bien seché, epongé, seché avec une serviette , et laissé à l'air libre trappes ouvertes ?
sinon, c'est peut etre de la condensation qui a "remouillé" vos cratères.

vous dites:
"Sur les archives, le patron de Technimar était intervenu à plusieurs reprises sur la chimie de l'aluminium, il avait l'air vraiment compétent : quelqu'un a ses coordonnées ? Il a écrit une chose : quand ça a commencé à se corroder, ça ne s'arrête pas ... Le peu de chlore qui reste dans les crics suffit t'il à continuer son travail pourtant on a brosse, frotté, gratté."

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c'est etonnant, car un autre connaisseur bien renseigné, Gilbert Caroff, ecrit le contraire dans son bouquin: le phenomeme est rapide au debut, puis il ralentit, et peut s'arreter. car l'alumine hydratee, tassée dans le cratere, le protegerait d'une certaine manière, reduirait "l'aeration" ou "hydratation" differentielle enbtre le fond du cratere et la tole. par contre, il confirme que le chlore est la source de tout cela.

depuis que nous avons un dessal, il y a moins de problèmes.

 Traite l'intérieur de tes réservoirs avec une résine époxy sans solvant de type alimentaire comme celle utilisée pour les cuves à vin.

Gazorée a écrit :

Nemofred a écrit :

par contre, le fait que vous ayez de la corrosion sur un reservoir sec m'étonne ! je ne l'ai jamais vu sur mes réservoirs: secs, ils restent secs.
etes vous surs d'avoir bien seché, epongé, seché avec une serviette , et laissé à l'air libre trappes ouvertes ?
sinon, c'est peut etre de la condensation qui a "remouillé" vos cratères.

 

Bonjour Némofred !

Merci de ta réponse (on se sent moins seul...)

C'est intéressant ta pâte époxy.

Oui effectivement, on a séché les réservoirs mais on vit dessus (à 4 en Bretagne, donc on chauffe), alors il y a de la condensation mais elle ne peut pas corroder la coque (elle ne contient pas de chlore) ? le puisard ne se corrode pas lui...
Je comprends pas.

En tout cas, merci.

où etes vous exactement ?

etes vous certains qu'il n'y a pas de corrosion dans le puisard ?
sur mon bateau, j'en vois un peu, mais bcp moins. et comme la semelle fait 12mm d'epaisseur, tres epais donc, je ne m'en soucie pas.
pour etre sur, il faudrait gratter avec la brosse metallique rotative.

sinon, autre cause de corrosion des réservoirs, les ions cuivre dissouts dans l'eau, si certains elements qui arrivent au réservoirs sont métalliques, comme les vannes, ou certains tuyaux...
où etes vous exactement ?

Bonjour,

J’ai eu le même problème sur un bateau en alu de 30 ans avec the points de corrosion qui on fini de traverser la coque. J’ai fais un choix un peu radical : souder une doublante sur les réservoirs et créer des nouveaux réservoirs en plastic sous le banquette du carré. J’utilise les vieux réservoirs comme rangements. Attention aux fuites électriques je pense quelle accentuent le phénomène.
Pour info mon puisard est aussi ok et pas attaqué comme les réservoirs.

Salut,

Cyril

Si celà peut vous aider, sachez que :

1) Tous les alliages d'aluminium non traités se piquent avec l'eau douce du réseau d'adduction
2) Les alliages anodisés ne se piquent pas
3) La composition de l'alliage utilisé est essentielle (en particulier ses taux de magnésium et de fer)
4) Le fait que l'eau soit constament agitée par les mouvements du bateau (oxygénation) favorise les piqûres
5) Une fuite électrique n'arrange évidemment pas les choses
6) Les éventuelles particules de cuivre issues de la tuyauterie non plus
7) Il n'y a pas de piqûres lorsque l'on utilise de l'eau dé-ionisée...

J'ai eu le même problème avec les 2 tanks alu de mon Romanée : au bout de 15 ans, crevasses profondes, gelatine.
Des "experts" m'ont dit que cela venait du chlore dans l'eau de la marina où je séjournait, à l'époque.
Après moult avis et conseils reçus de part et d'autre, j'ai fait ceci :
- découpage du panneau supérieur des tanks (en laissant une bande de 2cm)
- sablage de l'intérieur
- colmatage des crevasses avec une pâte époxy
- peinture : 2 ou 3 (?) couches d'une peinture INTERNATIONAL spéciale alimentaire, directement sur l'alu (sans primaire).
- pose de 2 nouveaux panneaux, découpés dans une tôle d'AG4 (trous taraudé tous les 10cm, avec joint.
Depuis, çà n'a pas bougé : aucune crevasse apparue, pas de gélatine, peinture bien accrochée.
Pour celui que çà intéresse, je peux retrouver les références de la peinture. Sinon, interroger INTERNATIONAL.

Un copain a eu le même problème avec un GARCIA, au bout de 6 ans, entrainant même une perforation de la coque (une des surfaces des tanks constituée par la coque même). Tanks non démontable. Solution : outres souples enfilées à l'intérieur des tanks alu !!!

Yves

maracuja percé en 6 ans, il y a surement du y avoir d'autres causes !

sur la grande majorite des bateaux, meme apres 20 ou 30 ans, les piqures dans les réservoirs atteignent maximum 2 mm (tole de 6mm à 12mm dans certains cas),
meme chez les proprio qui n'ont jamais traité.

si cela "perce", c'est qu'il y a d'autres causes que le simple barbottage de l'eau douce, chloree ou non.

Bonjour,
pour tester le detecteur de fuite, utiliser un multimetre plutôt pro (metrix, chauvin arnould...) voir un electricien batiment qui doit avoir ce materiel.
Mesurer l'intensité entre le +bat bord et la coque, entre le - bat bord et la coque, idem avec la bat  moteur avec celui ci en fonctionnement.
(Ce multimetre doit avoir un calibre pour les Milliampères).
Dommage tu serai encore à soubise j'aurai pu le faire.
Pour les reservoirs regardes si les superieurs (au dessous du couchage av) est aussi attaqué.
pour une réparation provisoire un mastique epoxy peut faire l'affaire en attendant.
bon courage, david. 
 

De très bons résultats sont obtenus avec la peinture alimentaire industrielle INTERLINE 850 de chez INTERNATIONAL qui se passe sans primer , le seul problème est que le conditionnement est minimum 20L .....
Dom

Gazorée a écrit :
 Sur les archives, le patron de Technimar était intervenu à plusieurs reprises sur la chimie de l'aluminium, il avait l'air vraiment compétent : quelqu'un a ses coordonnées ?

Un très bon document édité par Péchiney il y a quelques années de cela :

http://www.plaisance-pratique.com/IMG/pdf/Chap10.pdf

Peindre l'intérieur résoud le problème quelques années, puis c'est pire lorsque la peinture cloque, ce qui arrivera inéluctablement.

super cet article tres documenté, meme un peu trop pour nous !

en gros, cette corrosion, si elle est due uniquement à l'eau, (sans fuites électriques ou autre metal type cuivre ou inox), elle se ralentit d'elle meme jusqu'à s'arreter. G.Caroff disait la meme chose.

Nemofred a écrit :
super cet article tres documenté, meme un peu trop pour nous ! en gros, cette corrosion, si elle est due uniquement à l'eau, (sans fuites électriques ou autre metal type cuivre ou inox), elle se ralentit d'elle meme jusqu'à s'arreter. G.Caroff disait la meme chose.

Mes réservoirs alu ont 27 ans, et leur tôle de 2 ou 3 mm n'est pas percée bien qu'ils aient toujours été pleins d'eau urbaine (donc chlorée).

Le réservoir fuel en alu a percé après 25 ans au point bas, là où s'accumulent l'eau et les résidus provenant du soufre dans le gasoil.

Pour percer 8mm de tôle, il y a donc un autre problème, et peut-être le choix de la variété d'alu, ou celui du fil de soudure.

Sulfatation de l'aluminium ? Fichtre, quelle salade !!!

Pour ceux que le mécanisme intéresse vraiment (on ne combat bien que ce que l'on comprend, je pense que vous en savez tous quelque chose) :

Le gel blanc observé n'est autre que Al(OH)3 qui n'est que la 6ème et dernière étape de l'oxydation subie.

Les piqûres obéissent à un mécanisme d'initiation-propagation et sont initiées par les anions chlorures qui pénètrent la couche protectrice d'oxyde naturelle, instable dans l'eau. Elles sont localisées aux points de faiblesse liés à différents défauts (d'où l'intérêt d'être attentif à la qualité de l'aluminium employé). La piqûre va commencer par se stabiliser avec formation d'un film de chlorure d'aluminium. Puis, celui-ci va s'hydroliser en hydroxide d'aluminium, entraînant une baisse localisée du pH qui augmente le taux de corrosion. La précipitation d'hydroxide d'aluminium "bouche" ainsi la piqûre et ralentit considérablement le phénomène. Ainsi, le taux de corrosion, d'extrêmement rapide au début, peut effectivement se stabiliser pendant des années... Je vous laisse donc deviner ce qui se passe si vous perturbez ce phénomène.

Les potentiels électro-chimiques naturels des constituants de l'alliage utilisé sont bien évidement en cause. De même, la composition, la conductivité et l'oxygénation de l'eau. Par ailleurs, une élevation de température favorisera les réactions.

Enfin, il existe une formule qui permet de calculer la vitesse de percement d'une piqûre. Et elle est fonction de sa profondeur à l'instant t.

Bref, c'est pourquoi la dé-ionisation de l'eau, en réduisant très fortement sa qualité d'électrolyte, inhibera drastiquement les phénomènes de corrosion. Pensez-y. C'est un simple filtre (mais celà peut rendre le remplissage laborieux...) et je n'en vend pas... Ou passez au plastique.

Ah, j'oubliais : le pire n'est jamais certain...

merci pour cet avis, une question,

quand vous dites "Ainsi, le taux de corrosion, d'extrêmement rapide au début, peut effectivement se stabiliser pendant des années... Je vous laisse donc deviner ce qui se passe si vous perturbez ce phénomène.",

vous conseiller plutôt de ne rien faire et de laisser les cratères bouches par l'alumine hydratee ?

Nemofred a écrit :
 ne rien faire et de laisser les cratères bouches par l'alumine hydratee ?

Je n'ai jamais "débouché" les piqures dans mes réservoirs, je me suis contenté de mettre un filtre avant la pompe à membrane pour ne pas abîmer les membranes avec les grains de sels d'aluminium qui arrivent jusque là. Résultat : 27 ans sans percement d'une tôle de 2 ou 3 mm.

bonjour:garçia mis à l'eau en 89! apres 6 ans quelques chancres dans les reservoirs et petites creuvasses 1/2 mm=instalation de grandes trappes au dessus des reservoirs, bouchages des quelques creuvasses(resine+poudre alu) et peinture complete des reservoirs à l'epoxy alimentaire( international) 2 couches=travail de galerien! depuis ouverture tous les ans des reservoirs= ras , quelques retouches à l'epoxy non alimentaire; ce
mois çi j'ai deglaçè au papier de verre passè une couche de primaire epoxy automobile en bombe puis 2 couches d'interprotect international au rouleau et brosse( je n'utilise plus d'epoxy alimentaire car je ne bois pas l'eau des reservoirs car meme si vous traitez les fonds vous ne reussirez pas à peindre le dessus des reservoirs donc pour la santè????? de plus l'epoxy alimentaire est en bidon de 20 litres! avec 2 pots de 0,75 et 4 bombes de primaire vous traitez 2 reservoirs de 400 litres( inutile de peindre les plaques anti balans seul les fonds sont important!!) j'ai 40 ans d'experiençe de bateaux alu , plus de 100000 nautiques  de navigation un peu partout et je suis totalement persuadè que les reservoirs doivent etre traitès! maintenant chacun pense ce qu'il veut!grandes trappes de visite  traitement, et surveillançe reguliere( reservoirs vide une fois par an) et les reservoirs ne seront plus un souçis! en cas de fuite electrique les reservoirs, le tour du puit de derive et le tube d'etembeau seront les premier attaquès
il est important aussi de verifier regulierement le fond du reservoir de gasoil (l'eau de condensation est sous le gasoil et peut generer des creuvasses sous les amalgames de boues si le reservoir n'a jamais ete nettoyè ou le gasoil traitè)
tout le monde a envisagè un jour ou l'autre de mettre apres coup des reservoirs en plastiques= oubliez!!!= decoupage de grandes trappes pour les faire rentrer,reservoirs à faire fabriquer sur mesure( je parle du cas ou les reservoirs d'origine sont integrès à la coque) fixation , raguage?  intercomminication des reservoirs entre eux???? mise à l'air et perte globale de contenançe! par contre pour un bateau neuf ou des reservoirs amovibles(romanèe)pour moi   choix  incontournable si l'on ne veut pas se pourrir la vie! l'autre choix est de ne rien faire et de penser à autre chose en se disant que peut etre il ne se passera jamais rien= sans doute ou sans doute pas, certain apres 20 ans n'ont jamais vu une creuvasse ou un chancre??????? d'autres ont eu des mini trous apres 4 ans  =les mysterres de l'alu cordialement

tres diffiçile de repondre comme ;cela pour verifier si il y a vraiment une fuite il faut en dehors des controles grossiers et evident =perte sur le moins ou sur le plus ( voyants au niveau du tableau dans mon cas) je fais appel à un pro avec un materiel sophistiquè, ça evite de confondre les milliemperes ou les courants residuels(meme sans batteries ni courant à bord vous pouvez trouver quelque chose sur les petits appareils de controle bon marchè! le tout c'est de savoir interpreter et savoir si cela peut avoir une inçidençe ou pas! à titre d'exemple dans un bassin etranger lors de la restauration d'une ligne de tramways les ouvriers n'avaient rien trouver de mieux que de balancer une masse sur une plaque grillagèe dans le bassin !un mois plus tard mon helice(alu etait entierement bouffèe) , le voisin avec un bateau polyester avait d'ailleurs eu le meme probleme!
si vous avez des bacs à batteries en alu???? c'est sans doute mieux qu'il n'y ai pas d'eau ou d,electrolite(repandue accidentellement )qui stagnent! les eaux stagnantes notamment sous les toilettes( à des endroits impossible) melangèes avec un peu de pipi et d'eau de mer( lors du fameux coup de gite au mauvais moment) font au bout de quelques annèes de superbes chancres avec souvent en dessous une creuvasse pas sympa! l'alu c'est plein d'avantages mais ça demande aussi une surveillançe assidu  cordialement

Les seules fuites électriques nocives pour les métaux immergés responsables de la corrosion électrolytique sont celles qui sortent de l'aluminium dans l'eau (peu importe l'entrée). En l'occurence, sur les aluminiums de la série 5000, elles génèrent des piqûres assez nettes, dont la profondeur est fonction de l'intensité véhiculée. Le potentiel d'une coque aluminium protégée doit être mesuré inférieur à (-) 950 mV Ag/AgCl sans excéder (-) 1 100 mV. Il appartient à chacun de maintenir sa coque ou ses équipements aluminium à l'intérieur de cet intervalle de protection.
Sur ce sujet, plus d'information sur http://www.galvatest.com/PLB_Protection_Cathodique.pdf

Gazorée a écrit :
Merci Captainwatt. Nous pensons également que peindre est une des meilleures solutions. C'est intéressant ton expérience. J'ai une question "électricité". Nos batteries sont des coffres en alu fixés à la coque. Après un dégât des eaux, il reste quelques millimètres d'eau au fond de ce coffre. Quand nous débranchons les batteries (non reliées au coupe-batterie), on remarque un courant entre la coque et le négatif des batteries de 1,9 v et rien sur le positif. Comment expliquer cela ? Est-ce normal ? Est-ce dû à l'eau ? Merci.

 Bonjour Gazorée,
sur le bac à batteries, il est préférable de l'isoler avec des plaques de polyéthyléne de 2, 3 mm, surtout qu'il est cubique sur le via et de faire le cintrage avec un pistolet à air chaud précaution en cas de fuite d'acide.
Une tension de 1.9V ne veut rien dire c'est les mA qui comptent.
cdt David

Une tension de 1.9V ne veut rien dire c'est les mA qui comptent.

Jusqu'à preuve du contraire, et sauf erreur de contexte, U=RI.

Les volts ont donc autant de signification que les ampères...

oups....les Volts sont une ddp, difference de potentiel, et peuvent exister sans courant....surprenant de votre part....

ok, mais ce qui nous interresse est un pb d'electrolyse et elle est la consequence d'une tension et surtout d'une intensité.

Je précise : dans le contexte étudié une fuite ferme le circuit et c'est la ddp qui met les électrons en mouvement. L'intensité obtenue n'en est donc que la conséquence et "l'électrolyse" n'a rien à y voir. Arrêtez-moi si je divague...

Bonjour à tous,
connaissez-vous un système de filtration ou de traitement afin de rendre potable l'eau stockée dans un réservoir alu,
est-il utile de filtrer aussi l'eau avant de la charger dans le réservoir,
on pense changer de bateau, le trawler que l'on a en vu en en aluminium et on découvre ce problème,
sur nos deux précédent bateau, on était équipé avec un système de filtration FILOPUR mais il semblerait que le problème est plus ardu avec des réservoir en aluminium,
merci pour vos retour d'expérience,
agnès & jammes sur NA MAKA,

L'eau des réservoirs alu (en bon état et propres) est potable en sortie si elle était potable en entrée !, Donc on met en sortie et/ou en entrée des classiques filtres alimantaires comme pour tout réservoir.

Par contre il y a une présomption de risque patologique à long terme des sels d'aluminium sur certains organes humains.  Je ne connais pas de système de filtration "grand public" pour éliminer les sels d'aluminium.